Gjør-det-selv-reparasjon Og Modernisering Av En Gammel Kjøkkenenhet. Del 2

Innholdsfortegnelse:

Gjør-det-selv-reparasjon Og Modernisering Av En Gammel Kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon Og Modernisering Av En Gammel Kjøkkenenhet. Del 2

Video: Gjør-det-selv-reparasjon Og Modernisering Av En Gammel Kjøkkenenhet. Del 2

Video: Gjør-det-selv-reparasjon Og Modernisering Av En Gammel Kjøkkenenhet. Del 2
Video: Hvordan tette hull i dekkene - Conti Seal fra Continental 2024, Mars
Anonim
  • Typer av uttrekkbare mekanismer som brukes til å utstyre kjøkkensett
  • Rulleførere
  • Roller guide installasjon

    • Beregning av deler for fremstilling av bokshuset
    • Hvor får du materialet og hvordan du monterer esken
    • Montering av fasader
  • Metabokser (rulle)

    • Beregning av detaljer fra laminert sponplater for metaboks-systemet
    • Montering av saken og installasjon av bokser med metaboks-systemet
    • Festing av dekk inne i modulen, montering av fasader og takskinner
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Som alle andre møbelutstyr forbedres skyvemekanismer kontinuerlig, antall modeller øker fra år til år. Dessuten, det du ikke kunne ha drømt om for bare noen få år siden på grunn av de høye kostnadene, har det i dag blitt tilgjengelig for mange. Elite-nyheter har blitt en vare for massebruk på grunn av en betydelig reduksjon i kostnadene. Derfor har mulighetene for design av nye kjøkken og modernisering av eksisterende møbler utvidet seg betydelig.

Typer av uttrekkbare mekanismer som brukes til å utstyre kjøkkensett

Før du vurderer teknologiene for å reparere bokser og forbedre de eksisterende møblene på kjøkkenet, bør du gjøre deg nøye kjent med de mest brukte beslagstyper. Basert på kunnskap om deres funksjonelle egenskaper, fordeler og ulemper, installasjonsmetoder og kostnader, vil det være mulig å velge en bestemt mekanisme. Denne informasjonen vil også hjelpe deg med å forstå: installasjonen av hvilke mekanismer du kan gjøre, og for hvilke typer reparasjoner du bør ansette en spesialist.

Faktisk kan installasjonen av en hvilken som helst mekanisme gjøres uavhengig, siden installasjonsteknologiene er ekstremt enkle, men noen ganger gir de høyere kostnadene for noen av dem en følelse av frykt. Så, la oss prøve å forstå alt dette utvalget av tilbehør. I dag, ved produksjon av fabrikkmøbler og kjøkken på bestilling, brukes følgende typer uttrekkbare mekanismer:

  1. Rulleførere.
  2. Metabokser.
  3. Tandemboxes.
  4. Last.
  5. Uttrekkbare garn.

Rulleførere

Skufferullførere er det rimeligste, mest enkle og pålitelige uttrekkssystemet. Det er enkelheten i designet og upretensiøsiteten i arbeidet som gjorde denne mekanismen til den mest populære, både blant møbelprodusenter og kjøpere. Disse beslagene er laget av metall med en tykkelse på 0,7–1,2 mm ved stempling. Blankene er malt i hvite, beige, brune, svarte og stålfarger, noe som gjør at du kan velge de mest egnede produktene etter tilfellet.

Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Rullestyresettet består av fire dekk: et par venstre og høyre. De er derfor delt inn i deler festet til modulens vertikale kolonne og direkte til bokshuset. Dekkene er utstyrt med ruller som gir en jevn kjøring. Deler som er festet på sideveggene på skapet har plasthjul foran, og for løpere som glir på dem, er rullene festet på baksiden. Takket være denne ordningen går skuffen greit.

Disse skinnene er 250 til 550 mm lange og kan bære en last på 20–25 kg. Bæreevnen avhenger av produsenten, tykkelsen på metallet, kvaliteten på valsene og graden av pålitelighet, når du beregner vekten av selve esken, samt noen av dens designfunksjoner. For eksempel vil en sak med en bunn laget av fiberplater av innenlands produksjon med en tykkelse på bare 2,5 mm og en ganske løs struktur ikke tåle å plassere tunge gjenstander i den. Derfor bør denne saken alltid betraktes som en helhet.

I tillegg til forskjellene som allerede er beskrevet, er rullestyrene delt inn i hele og delvis utvidelsesmekanismer. Og selv om mange fremtredende produsenter av møbelutstyr hevder en solid bæreevne for produktene sine i denne klassen, viser praksis at det noen ganger ikke er sant. Dette er imidlertid ikke firmaene, men oss selv. Når vi bestemmer oss for å bruke komplette rullestyr for store skuffer, overbelaster vi dem selv. Selvfølgelig er denne forbedrede mekanismen mye mer praktisk, siden den gir bedre tilgang til innholdet i boksene, men det er bedre å ikke bruke den til å lagre vekter.

Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Høykvalitetsmodeller av denne typen møbelbeslag skal være laget av metall med en tykkelse på 1–1,2 mm (forskjellen kan merkes ved berøring), har lett roterende ruller laget av ikke veldig hard, men slitesterk plast og males med emalje av høy kvalitet. Skuffer som er utstyrt med slike guider, har muligheten til å skyve selv når avstanden mellom fronten og kroppen er omtrent 50 mm, har en jevn, lydløs bevegelse og beveger seg uten lek. Når du velger disse mekanismene, bør du også være oppmerksom på:

  • dekkene med de indre planene festet tett til overflaten til delene laget av sponplater eller MDF, som de er festet til;
  • sidedelene (høyre og venstre), festet på vertikale stativer, hadde to fremspring, som beskyttet boksen mot å falle ut når den er helt utvidet;
  • sporene på sidedekkene holdt rullene sikkert i bevegelse langs dem, noe som gir en jevn kjøring og forhindrer at boksen faller ut.

Siden det vanligvis er mange produsenters produkter i møbelbutikker, og minst to eller tre merker har omtrent samme ytelsesegenskaper og ikke veldig stor prisforskjell, vil det ikke skade deg å lære hvordan du velger de beste guidene. Først må du være oppmerksom på stemplingskvaliteten til selve merket og andre betegnelser. For det andre er mekanismer med bredere valser å foretrekke, noe som gir stille kjøring, jevn fremgang og ingen tilbakeslag. For det tredje er enhver feil: dekkgrader, løse hjul, uklare markeringer og flislagt maling er en alvorlig grunn til å nekte å kjøpe slikt tilbehør.

Roller guide installasjon

Hvis skuffene dine tidligere ble trukket ut på løpere eller andre enheter ble brukt, og da du kjøpte guider, vil du ikke kunne sette dem på med en gang og glede deg. Det er nødvendig at bokslegemet oppfyller følgende kriterier:

  1. Forskjellen mellom den totale bredden på bokshuset og den indre åpningen til modulen må være 25 mm. For å sikre en jevn kjøring trenger hvert dekkpar 12,5 mm.
  2. Lengden på sideveggen kan ikke være mindre enn glidemekanismen. Noen ganger er avvik i motsatt retning tillatt, men ikke mer enn 50 mm, ellers vil innholdet være upraktisk å nå.
  3. Boksen skal være laget av sponplater, MDF eller kryssfiner. Generelt er hvilket som helst materiale egnet, som du kan skru på styredekkene med selvskruende skruer. Naturligvis er presentabelt utseende en selvfølge.

I denne delen av artikkelen vil teknologien for montering av skuffer med rulleskjermekanismer bli beskrevet slik at du har en generell ide om fremdriften i arbeidet.

Beregning av deler for fremstilling av bokshuset

Hvis du begynte med denne virksomheten, hadde du sannsynligvis tidligere hatt andre mye mindre praktiske måter å trekke ut disse elementene i kjøkkenmodulen. Dette betyr at dimensjonene på esken ikke passer. Siden vi ikke er interessert i dybden i dette tilfellet, måler vi først boksens bredde, og deretter saken. Hvis forskjellen ikke er 25 mm, er det mer lønnsomt å lage en ny sak enn å bruke tid på å omarbeide den gamle.

Dimensjonene vil bli gitt for en 140 mm høy frontskuff som passer inn i et 400 mm bredt skap. Siden tykkelsen på sponplater kan være enten 16 eller 18 mm, er det bedre å indikere begge alternativene for å unngå forvirring. Boksen for en slik modul består av følgende deler:

  1. Laterale langsgående vegger på boksen 95x400 mm - 2 stykker (for laminerte sponplater 18 mm uendret).
  2. For- og bakvegger 95x311 mm - 2 stk (for laminert sponplate 18 mm - 95x303 mm).
  3. Bunnen er laget av fiberplate 399x342 mm (for laminert sponplate 18 mm - 399x338 mm).

Generelt er mange forvekslet med slike endringer på grunn av at selve modulen er laget av en plate, og for det nødvendige tilfellet er deler kuttet ut av materialer med forskjellige dimensjoner, og som et resultat faller boksen enten ut av føringene eller passer ikke inn i saken. For å unngå endringer som tar tid og nerver, er det bedre å ha en universell formel for å beregne bokser fra hvilket som helst materiale, og ovennevnte matematiske operasjoner vil tjene som et eksempel som du kan sjekke. Til å begynne med introduserer vi følgende notasjon:

  • a - bredden på kjøkkenmodulhuset;
  • b er tykkelsen på sponplaten som selve skapet er laget av;
  • c - tykkelse på laminert sponplate av boksens langsgående vegger;
  • d er bredden på front- og bakveggene.

Den nødvendige verdien bestemmes av følgende formel: d = a - 2b - 2c - 25 - en oppgave for en barneskole, for å gjøre en feil, må du prøve veldig hardt.

Men det er ikke alle beregningene. Det er såkalte "brødbakere" - dette er modeller med en bredde på 600-900 mm, utstyrt med to dører i bunnen, over hvilke det er skuffer. For dem må du bruke en annen formel: d = a / 2 - 3 / 2b - 2c - 25. Slike forskjeller skyldes designfunksjonene til en slik modul: i den fungerer genseren samtidig som grunnlag for sidedekkene til både høyre og venstre boks, så tykkelsen er delt i to.

Hvor får du materialet og hvordan du monterer esken

Det er vanligvis ingen problemer med å finne riktig materiale for fremstilling av det nødvendige antall boksekropper. Ofte donerer folk enten noen som ikke er den mest nødvendige hyllen, eller blir enige i verkstedet slik at arbeidstakere henter sponplater med passende innredning og kutter ut ønsket antall deler. Vanligvis nekter de ikke, siden de har overflødige materialrester. Det vil koste deg omtrent 15 til 30 rubler per sett for produksjon av ett tilfelle.

På samme sted kan du lime over endene på PVC-deler eller melaminkant og bore alle nødvendige hull, så hjemme trenger du bare å montere disse boksene. Kostnaden for et slikt kompleks av tjenester vil svinge rundt 30-40 rubler for et sett med 4 komponenter pluss en bunn. Prisnivået avhenger imidlertid mer av forespørsler fra arbeidstakerne, men uansett vil du, ved å være enig med dem, motta de nødvendige delene mye raskere og billigere enn når du legger inn en offisiell bestilling.

For å montere og installere bokser trenger du:

  1. Skrutrekker eller bor.
  2. Magnetisk holder med biter for bekreftende og selvskruende skruer (kan byttes ut med en sekskantnøkkel og en stjerneskrutrekker).
  3. En hammer, syl, målebånd og en blyant eller markør.
  4. Sett med øvelser.
  5. Selvskærende skruer 3,5x15 og 3,5x30 mm.
  6. Euroskruer.
  7. Bekrefter.
  8. Negler.
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Det anbefales å montere alle skrogene på en gang. Du kan skille langsgående skillevegger fra tverrgående ved boremetoden: front- og bakveggene har hull i endene. Når du skrur inn bekrefter, må du sørge for at kantene på delene ikke stikker ut over hverandre verken vertikalt eller horisontalt. Når rammene til fremtidige bokser er vridd, blir bunnene spikret. Ikke glem å måle diagonalen, da det skjevt tilfellet må gjøres om. Dette må gjøres i begynnelsen og slutten, for ved å kjøre de første 2-3 neglene kan du forskyve diagonalen.

Neste trinn er å feste dekkene til boksene. De er L-formede, og det er ganske vanskelig å forvirre dem. Hver del er preget med markeringer: R - høyre og L - venstre. Boksen foldes ut til deg med forsiden, føringene er lagt over på hjulene mot bakveggen. Forsikre deg om at frontkanten ikke går utover dimensjonene på esken, generelt skal dekkene passe tett mot kroppen. Etter å ha forsikret deg om at alt passer riktig, lager du en tatovering foran med en syl i et av hullene som er slått ut i metallet og skru en 3,5x15 mm selvskruende skrue inn i fordypningen. I prinsippet, hvis skuffen ikke er veldig dyp, er det tilstrekkelig å feste hver skinne to steder.

Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Hvis du merker feiljustering, må du justere dekket ved å bruke et annet hull i nærheten - det er mange av dem. Ved å skru skruen inn i det gamle stedet vil du ikke oppnå noe, siden guiden vil gå tilbake til sin opprinnelige (feil) posisjon. Kontroller igjen hver sak for diagonal og fravær av utstikkende deler av løperne - alt skal være jevnt, for selv en skjevhet på 1,5-2 mm tillater ikke at boksen fungerer normalt og passer tett mot saken.

Etter å ha fullført saken med utrullingsløpene, må du trekke ut skaphuset fra innsiden og skru sidedekkene til det. Merkingene er laget nedenfra og opp, den første linjen er merket i en høyde på 25 mm fra bunnen, den skal være strengt vinkelrett på den fremre kanten av den loddrette modulen på siden. Installasjonssteder for alle andre guider bestemmes av formelen: L = H + 2, hvor L er bredden på "trinnet", H er høyden på fasaden som ligger over, 2 er gapet mellom boksene. Alle verdier er beregnet i millimeter.

Etter at modulen er helt merket ut, må du bestemme alle punktene der skruene skal skrus på. På dette stadiet må du være oppmerksom på noen nyanser. Sidedekkene til rullestyrene har flere hull med forskjellige diametre og former slått ut langs en linje, også to av dem er plassert over plastrullen, men de er ikke interessante for oss nå. Nå er det viktig å bestemme hvordan de selvtappende hettene vil "sitte" i slike spor. Faktum er at hodet kan falle gjennom i store hull, og i mindre spor, tvert imot, vil det ikke være mulig å "drukne" det helt inn i sponplatekroppen.

I det første tilfellet vil sidedekket bare en dag hoppe av et slikt feste, og de utbulende hettene vil hele tiden feste seg til utrullingsløpene som er festet på bokshuset. Begge situasjonene er uakseptable, så du må ta ett dekk som prøve og gå til nærmeste butikk eller marked for å finne de riktige skruene. Det er et annet alternativ, det har ikke alltid hjulpet i det siste, men det er verdt å prøve. I følge teknologien må sidedekkene skrus fast på karosseriet med euroskruer. Hvis alt er gjort riktig og pent, holder de føringen perfekt på plass etter at de har passert gjennom de store hullene, og forstyrrer ikke den jevne gangen i esken. Riktignok var dette tilfelle før, men i dag er denne beslag produsert av alle og mange, ikke alltid i samsvar med standarder. Derfor kan euroskruer også passere gjennom hullene eller stikke kraftig utover. Det er bare en vei ut: sjekk umiddelbart i butikken med møbler tilbehør og guider, og euro-skruer for samsvar. Hvis alt er i orden, så kjøp fester med en hastighet på 6 stykker per eske.

Etter å ha hentet beslagene for installasjon, må du endelig bestemme hvor euroskruene eller de selvskruende skruene skal skrus inn: ett hull foran og ett bak, hvis boksene er planlagt å bli overbelastet, blir sidebussen i tillegg forsterket i midten. Etter å ha funnet ut dette, bør du bestemme punktene for boring på sidestativene. For å gjøre dette påføres bussen på stativet på en slik måte at hullraden sammenfaller med linjen du tegnet. Det er et viktig poeng: alle slike deler fra rullestyrene må være innfelt 1,5-2 mm dype. Dette gjøres slik at mindre feil ikke forhindrer at boksene lukkes tett.

Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Ved å feste hver buss til linjen og plassere en markør gjennom de valgte hullene på sponplaten, kan du lage innrykk for euroskruer. Vanligvis brukes en boremaskin med en diameter på 5 mm for denne virksomheten, men det er bedre å først sjekke hvor passende den er på noe trim. Det er nødvendig å senke boret i stativet med ca. 11 mm. Sett en stopper på den for ikke å komme gjennom hull på grunn av uerfarenhet. Det anbefales å montere det nederste dekkparet med en gang, teste den glatte gangen på esken, sørg for at det ikke er noen tilbakeslag og forvrengninger, og bare fest deretter de gjenværende føringene etter tur.

Montering av fasader

Denne operasjonen utføres i nest siste rekkefølge. Etter det gjenstår det bare å skru på håndtakene. I henhold til reglene skal fronten på esken være 3-4 mm smalere enn kroppen, derfor må du være forsiktig med at kanten på de fremre endene på de vertikale stolpene stikker jevnt ut langs kantene. Men før denne hendelsen, må du utføre en annen viktig operasjon.

Siden det ikke er noen spesielle fester for fôr i utformingen av rullestyr, oppfinner hver møbelprodusent sin egen installasjonsmetode. Den mest populære er feste av fasaden med 3,5x30 mm selvskruende skruer gjennom frontveggen på bokshuset. For å gjøre dette bores det først i hver slik del ett hull med en diameter på 3 mm fra hver kant i en avstand på ca. 40–50 mm fra innsiden av sideveggen. Deretter settes selvskruende skruer fra innsiden av esken og skrus inn i delen slik at de helt passerer gjennom platen, og spissen stikker ut fra sponplatekroppen med ca 6 mm.

Etter klargjøring av husene installeres modulen på en flat overflate. Du må lage en liten "plattform" for den første fasaden. Tykkelsen skal være 1-2 mm mer enn basehøyden; det øvre planet på et slikt stativ er parallelt med bunnen av skapet. For disse formålene kan du bruke hvilket som helst materiale: trimming av sponplater eller brett, til og med flere tette bøker vil gjøre, det viktigste er at du får en hard, jevn overflate.

Deretter må du sette den første fasaden på et improvisert trinn, sørg for at den er riktig plassert i forhold til bunn- og sidestolpene. Len det mot kroppen av boksen og slå i midten med knyttneve. På baksiden av foringen vil to punkter skrives ut, som vil være inngangspunkter for festeskruene. Gjør små fordypninger i overlegget med en bor med en diameter på 3 mm, ta ut skuffen og legg den på fasaden slik at de utstikkende endene faller i hullene. Skru inn skruene med en skrutrekker eller skrutrekker.

Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Noen ganger er puten festet med en liten forspenning. Mange prøver å fikse det ved å justere sidedekkene. For å gjøre dette må du vri på euroskruene eller selvskruende skruene - prosedyren er kjedelig og lang. Derfor blir det lettere og raskere hvis du løsner festene selv (en sving er nok) og beveger fasaden slik at den tar riktig posisjon. Du kan oppnå ønsket resultat ved å trykke lett på endene på puten med en gummiklubb, på steder der det er nødvendig. Ikke skynd deg med å skru skruene helt inn, de kan returnere alt til sin opprinnelige posisjon, fikse fasaden litt senere.

For å installere resten av putene, trenger du en 2,5 mm tykk fiberliststrimmel, du kan også bruke en vanlig plastlinjal. Et slikt midlertidig lag er plassert på den øvre enden av den nedre fasaden, og gir mellomrom mellom skuffene. Etter å ha plassert et nytt overlegg, gjenta nøyaktig trinnene beskrevet i forrige avsnitt. For å installere håndtakene, må du bore gjennom de fremre veggene på boksekassene, dette gjøres med en bor med en diameter på 5 mm gjennom hullene som allerede er i fasaden. Håndtakene skrus inn med nye skruer 40 mm lange og M4-gjenger. Det er på dette stadiet at den endelige justeringen av fasadene blir utført og deres pålitelige fiksering i riktig posisjon ved hjelp av skruer og håndtak, som i denne situasjonen i tillegg spiller rollen som møbelbånd.

Dermed installeres bokser med eksterne (ikke forveksles med interne) fasader. I standard kjøkkenenheter med brukbar høyde (unntatt basen) kan moduler på 720 mm vanligvis ta imot:

  1. Fem skuffer med en fronthøyde på 140 mm.
  2. Tre skuffer med overlegg 140 mm og en dyp, med en fronthøyde på 283 mm.
  3. To dype skuffer og en standard.
  4. Dør 570 mm høy og en skuff med 140 mm skillevegg.

Dette er de vanligste kombinasjonene som er de mest praktiske og tidstestede. Du må bare velge den som passer best ut fra dine egne behov.

Metabokser (rulle)

Disse møbelbeslagene har en funksjonell likhet med rullestyr, men har også noen strukturelle forskjeller. Fremover på samme prinsipp som de nevnte mekanismene, består metaboks-settet av:

  1. To sidestøtteskinner laget av stemplet metall. De er helt identiske med de samme elementene som er inkludert i rullestyresettet. Det er her likhetene mellom disse relaterte skuffmekanismene slutter.
  2. Uttrekkbare dekk av metabokser fungerer også som sidevegger på bokser, de har høyder på 54, 86, 118 og 150 mm.
  3. Skuff foran feste mekanisme med justeringsskruer.
  4. Takskinner - hule metallrør med festeanordninger, slik at det, om nødvendig, kan øke høyden på boksen.
  5. Boxides er ekstra sideskinner laget av metall som passer på rørene på takskinnene.
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Metabokser har delvis og full utvidelse, de tåler en vekt på opptil 30 kg, i noen dyrere modeller er dette tallet høyere. Ved å bruke dem kan du lage bokser i lengder på 270, 300, 350, 400, 450, 500 og 550 mm. Overflaten på metaboksene er hvit, beige eller stål. Sponplate 16-18 mm brukes som bunn og bakvegg. Denne designfunksjonen gjør boksene mer pålitelige. Tross alt, selv om den romslige boksens kropp er laget utelukkende av laminert sponplate og vanlige rullestyr brukes som en glidemekanisme, vil dette elementet i møbelmodulen vise seg å være tungvint og tung selv i ulastet tilstand. Og dens videre drift vil ikke være veldig praktisk. Tvert imot er letthet i design, romslighet og funksjonalitet de viktigste fordelene med bokser laget med bruk av metabokser.

Kostnaden for dette tilbehørene varierer fra 150 til 1300 rubler per sett for en boks. Prisen avhenger av dimensjonene, produsentens firma, og også av hva som er inkludert i settet du har valgt. Kvaliteten på disse beslagene bestemmes på nøyaktig samme måte som for rullestyr. Montering av euroskruer eller selvskruende skruer er også valgt på samme måte. Generelt er det ikke for ingenting at disse mekanismene anses som beslektede - det er mye til felles mellom dem. Men forskjellene som eksisterer ved montering og installering av bokser vil bli beskrevet fullstendig.

Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Beregning av detaljer fra laminert sponplater for metaboks-systemet

Som allerede nevnt, er bunnen av slike bokser og bakveggene kuttet fra sponplaten. Hvor du får tak i det er allerede beskrevet i avsnittet om rullestyr. Det er sant at det kreves mer materiale, så du må være forberedt på mer alvorlige utgifter. Den nøyaktige mengden kan ikke gis denne gangen, siden det avhenger av flere faktorer samtidig: tykkelsen på det valgte materialet, sponplateprodusenten, bunnområdet og bakveggens høyde. For produksjon av disse delene vil det være behov for store stykker, og kostnadene vil derfor bli beregnet annerledes, slett ikke som å kutte små deler fra unødvendige rester.

For å bestemme bredden på bunnen, må du trekke 31 mm fra størrelsen på den interne åpningen til modulen (for rullestyrer tok vi 25 mm - ikke bland det sammen). Dybden bestemmes ved måling, siden deklarerte dimensjonene til metaboksen av forskjellige årsaker kan avvike fra de faktiske dimensjonene med 1–3 mm. Et slikt avvik kan føre til at det oppstår et gap mellom bunnen og fronten av esken, eller på det punktet hvor sideveggene til metaboksen forbinder det samme overlegget.

Bredden på bakveggen er den samme som bunnen, men høyden avhenger av størrelsen på fasaden og sideveggene, sponplatens tykkelse og om du vil bruke takskinner. For dype skuffer med ekstra begrensninger på sidene og en høy stripe på 283–355 mm, er bakpanelene kuttet 80–100 mm mindre enn fronthøyden. For eksempel, hvis skuffefronten din er 355 mm, bør den aktuelle delen være 250-270 mm. I situasjoner der takskinner ikke brukes, er bakveggens høyde forskjellen mellom sideveggen til metaboksen og tykkelsen på bunnen (16 eller 18 mm).

Det anbefales å lime endene på bunnen med melamin- eller PVC-kanter langs omkretsen, og bakveggen langs to korte og en langsider. Ganske ofte er dette punktet neglisjert, men forgjeves, siden denne innredningen forhindrer utslipp av formaldehyder og er, selv om det ikke er bra, men fortsatt beskyttelse mot hevelse av sponplater. Hvis du bestemmer deg for å lime over delene, som anbefalt, ikke glem å trekke en millimeter til fra dimensjonene, som kreves for kanten.

Montering av saken og installasjon av bokser med metaboks-systemet

Montering av kroppen til slike bokser begynner med å vri på bekreftelsen av bunnen med bakveggen. Forsikre deg om at det ikke er noen feiljustering av delene. Etter å ha koblet til alle delene, må du fikse sideveggene. På dette stadiet må du kvitte seg med de små rudimentære delene som er tilstede foran metallveggene. Dette er små metallfremspring som ikke påvirker funksjonaliteten til metaboksene vesentlig, så det er bedre å bite dem av med tang med en gang.

Installer et 3 mm bor i skrutrekker eller borepatron. Det er bedre å feste sideveggene til metaboxen sammen (en person har strukturen) i følgende rekkefølge:

  1. Den vridde bunnen og bakveggen er plassert på kanten, sideveggen er lagt på dem, og er laget på tre steder med en syl.
  2. Sideveggen fjernes og små fordypninger bores i sponplatens kropp.
  3. Sett delen tilbake på plass og skru inn skruene.
  4. Boksen blir vendt over til den andre siden, og alle handlinger gjentas.
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Kontroller at det ikke er forvrengninger, hvis de blir funnet, og korriger deretter feilen (beskrevet i avsnittet om rullestyrer). Etter å ha forsikret deg om at alt er i orden, kan du fortsette med installasjonen av sidestøtteskinnene.

Festing av dekk inne i modulen, montering av fasader og takskinner

Merkingen av sidestativene til modulen skjer også noe annerledes enn for esker med rullestyr. I dette tilfellet er metaboksens metallvegg plassert under føringsskinnen, så stedet for å feste det første settet bestemmes som følger: sideveggens høyde er tatt, og det legges til 15 mm - dette vil være avstanden som dekkene til den første boksen skal skrus på. Den videre rekkefølgen av handlinger, inkludert installasjonsprosedyren, er helt identisk med fremgangsmåten for å utføre arbeid når du installerer rullestyr.

Installasjon av fasader har ingenting å gjøre med den forrige teknologien, siden metaboksene har spesielle festeanordninger. Den består av to nikkelbelagte metallhjørner forbundet med en skrue med en klemmestang. På den ene siden av hjørnet, som fasaden er skrudd til, er det spalter for euroskruer eller selvskruende skruer, og på siden er det en annen skrue for opp- og nedjustering. Installasjon av fasader utføres som følger:

  1. Bokser settes inn i modulen.
  2. På sideveggene til metaboksene festes og justeres hjørnene og festes.
  3. Ved hjelp av et målebånd måles inngangspunktene til de selvskruende skruene inn på innsiden av fasaden. Vær oppmerksom på toleranser og klareringer.
  4. Etter merking av fasaden bores utsparinger for en euroskrue (5 mm) eller selvskruende skrue (3 mm).
  5. Hjørnene fjernes fra sidene av boksene og skrus fast på foringen.
  6. Frontene med festeanordninger settes på boksene og festes ved å trekke i klemstangen.
  7. Foringen justeres ved hjelp av spesialtilpassede enheter. Til høyre og til venstre kan denne delen forskyves ved å løsne festeskruene, og du kan heve eller senke fasaden ved å vri justeringsskruen.
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

For å installere takskinnene, må du bore to hull for plasthylsene. Gjør dette først på litt trim, vanligvis med en 9mm eller 10mm borekrone. En mer nøyaktig kutterstørrelse og lommedybde bestemmes eksperimentelt. Ikke glem proppen, som forhindrer deg i å bore gjennom foringen. Stedene for plassering av foringer er individuelt ved hjelp av et målebånd. Etter å ha merket punktene, fest rekkverkets forkant til hver av dem, og lene baksiden av røret mot det øvre hjørnet av bakveggen, der det blir festet litt senere. Hvis det ikke er skjevhet i noen av flyene, kan du bore fasadene.

Deretter blir foringer drevet inn i sporene som er laget på baksiden av foringene, i hvilke spesielle festeskruer skrus, og utvider dem fra innsiden av fasaden. Selve skinnen er skrudd fast på den utstikkende halvdelen av hylsen (den har en tråd). I den andre enden av røret er en plastmonteringsplate festet, festet med selvskruende skruer på baksiden av bakveggen. Ved å dreie rekkverket kan du justere fasaden ved å trekke den til skaphuset, eller omvendt trekke den litt lenger. Hvis du har kjøpt bokser, blir de installert etter endelig visning av bokser. De festes enkelt: du trenger bare å sette disse metallstrimlene på skinnene og skje låsen.

Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2
Gjør-det-selv-reparasjon og modernisering av en gammel kjøkkenenhet. Del 2

Etter å ha kjent deg med de to typene av de mest populære glidemekanismene som brukes i produksjonen av skapmøbler, kan du sørge for at det ikke er noe komplisert i installasjonen. Når du gjenoppretter et kjøkkensett, er det virkelig mulig å reparere og bytte ut skuffer med rulleskinn eller metabokser alene. Og valget av en bestemt mekanisme avhenger av tilstanden til familiebudsjettet. Selvfølgelig er metabokser overlegne i alle henseender til rullestyr, men de er også dyrere.

Anbefalt: